je repeins un modèle parce que j'aime ça

[Undertaker]

Bonsoir Challenger,

Je ne peux contredire les mérites du film Tamiya dont tu vantes les vertus. Je l'utilise aussi et je ne m'en plains pas. De plus, les bandelettes de ce ruban se prêtent aux courbes à condition que le rayon ne soit pas trop serré. Mais lorsque je choisis un ruban Tesa, je vérifie son pouvoir adhésif sur ma peau : il faut qu'il adhère, juste ce qu'il faut et pas trop. Serait-ce ce que l'on qualifie de "recette de grand-mère" ? Bien sûr, je vérifie la netteté de la bordure du film que j'utilise : hors de question de faire de la frisette. Chacun a ses propres combines issues de ses propres expériences, fussent-elles heureuses ou malheureuses.

Pour répondre à Joseph, il m'est arrivé de peindre une loc. à la peinture sèche. Un jour, un collègue, fan du Pennsylvannia Railroad, m'avait confié une E7 (en HO) à repeindre parce que la livrée ne lui convenait pas. Il m'a également doté d'un pot de peinture PRR brown Floquill diluable à l'eau. Un soir, en rentrant du boulot en plein mois de juillet caniculaire, j'ai entrepris la peinture de la caisse. Damned, on aurait dit que la loco était en daim. La peinture était mate, poudreuse et s'effaçait rien qu'en la lissant des doigts. C'est sûr, elle avait séché entre la sortie de la buse et le support. Depuis, je ne peinds plus si la température n'est pas comprise entre 18° et 22° et surtout, plus à la peinture hydrodiluable.

UTKR.

[Undertaker]

Bonsoir,
C'est ben vrai, ça !
Sauf que parfois des évènements font qu'il faut bien s'y résoudre; mais le plaisir reste
jp

Très cher,

t'es marron, tu n'as plus qu'à nous narrer en détail l'histoire de cette 2D2.

D'ailleurs, le moment me semble venu pour que ITXASOA nous parle de ses peintures. Je vais m'y employer...

UTKR

[ITXASOA]

Le titre de ce fil devrait être le slogan commercial d' HJ, LSM, AMJL etc .....
En effet, ces constructeurs font exprès de mettre des teintes fausses, gris béton couleur beurre frais, vert bleuté type grillage Leroy Merlin, gris ardoise type gris béton etc etc afin que l'amateur prenne plaisir à les repeindre
Le tout dans le respect de la vision de la machine à l'instant T .....

[141E416]

Aaaah, volàààà ce que c'est que du vert bleuté foncé 312.

Merci M. HMC "Jean-Pierre"

Eric

[bogie-wogie]

Excellent ce fil : très instructif pour les nuls en aérographe dans mon genre. J'espère qu'il va se développer et que peut-être, un jour... Mais pour l'instant je n'ai rien à y apporter.

Ah si ! du vocabulaire
- vert bleuté = glauque (tout comme bleu-vert = turquoise, à quelques nuances près).
[Des yeux glauques sont de très beaux yeux contrairement à la croyance populaire]

Voilà, c'est l'étendue de mes compétences en la matière.

bw

[141E416]

Glauque foncé alors, si tu permets, pour les 2D2 5400 et 9100 passées en GRG...

Si tu occultes la nuance "foncée", tu donnes raison aux bigleux et aux gens de mauvaise foi.

Eric

PS : merci d'avoir réhabilité la signification de glauque.

[Undertaker]

Bonjour à tous,

La peinture à l'aérographe est une discipline qui, comme on l'entend souvent, rebute quelque peu. Or il me semble que lorsque l'appréhension est vaincue, il faut se lancer. Il y a aussi un truc à faire: c'est d'acheter dans des bourses d'occase des caisses de matériel obsolète vendues pour quelques €, inférieur ou égal à 5 ; ça permet de se faire la main. Quand le "truc" est recouvert de plusieurs couches, c'est soit "poubelle", soit on trempe dans le diluant et c'est reparti.

Le résultat obtenu est le fruit d'une équation à plusieurs variables, qui sont:

- L'aérographe: il en existe de plusieurs sortes, plus ou moins performants, plus ou moins chers. J'ai débuté avec un pistolet Humbrol dont on atteint vite les limites. Il est à peine plus performant qu'une bombe de peinture. Néanmoins, il diffuse la peinture de son choix et on peut varier la pression de l'air. Puis, je suis passé au Passche de la série V. C'est un aérographe à double action, à savoir que le bouton de commande permet de jouer sur le débit d'air et le débit de peinture. Il m'est également arrivé d'essayer un aérographe Aztec dont le corps est en plastique et sur lequel les buses sont interchangeables, un peu à la façon des plumes Rotring. Je ne m'y suis pas fait du tout. Par contre, je crois me souvenir que Bernard Ciry m'a dit qu'il lui convenait.
Pour l'achat d'un aérographe, on peut faire confiance au vendeur qui théoriquement sera capable d'aiguiller le client vers l'outil qui correspond le mieux à ses attentes. En général, dans les expos (surtout parisiennes) la société "Aérographes Services" a un stand. Son animateur est compétent, je crois même qu'on peut s'inscrire à des cours de peinture à l'aérographe.

- Le compresseur d'air: il en existe de plusieurs sortes. Mon premier compresseur a été "home made". Il était constitué d'un compresseur de réfrigérateur de récup., d'un réservoir d'air de 15 litres et de manostats et détendeurs. Quand j'ai été un peu plus "à l'aise", j'ai acheté un compresseur du commerce dont le réservoir a une capacité de 50 litres. (important, la capacité du réservoir suivant les travaux envisagés). Mais pour du modélisme, on peut se contenter de bien moins.

- La peinture: comme je l'ai dit plus haut, j'ai banni la peinture diluable à l'eau : certains s'en accommodent parfaitement, moi pas. Je "sens" mieux les peintures à solvants. HMC utilise de la peinture cellulosique, je ne l'ai jamais essayée. Soit on l'utise direct sortie du pot, soit on compose son mélange. Avant de la passer, penser à peindre un échantillon, ne serait-ce que pour vérifier que la teinte convient une fois séche. Je dilue toujours à au moins 50%, autrement dit une part de diluant pour une part de peinture. Une peinture pas assez diluée peut être responsable d'un effet peau d'orange.

- La pression de l'air: il est nécessaire de l'ajuster en fonction du travail à réaliser. Trop de pression c'est de la peinture gâchée ou de la peinture entassée. Pas assez de pression, c'est le risque du "crachotis".

- La distance entre la buse et l'objet à peindre: on peut travailler à 30 cm, mais aussi à 1 cm. Tout dépend de l'effet recherché. Il y a un exercice intéressant à pratiquer, juste histoire de se familiariser avec l'aérographe : c'est d'écrire ! Je me suis essayé à écrire, comme si cela sortait d'un stylo avec une pression de 1,5 bar en amont de l'aéro, le buse à 1 cm du support. Il faut avoir la pression du doigt légère, tant pour l'ouverture du débit d'air que pour l'ouverture du débit de peinture. Eviter le Chablis dans les moments qui précèdent.

- L'environnement: je privilégie un endroit propre, un local sans courants d'air qui évitera la projection de particules de poussière avec la peinture et tempéré (18 à 22°c) et un filtre sur le nez. Pour une utilisation intense, la cabine de peinture et recommandée tout comme les protections sanitaires.

Je pense ne rien avoir oublié ! Ah si : le talent de l'opérateur. Cette notion est bien vague et non modulable. Pour l'anecdote, lorsque j'ai repeint les lanterneaux de toiture des CC 6500/21000, HMC m'avait complimenté. Je l'ai incité à en faire autant. Il m'a répondu: "mais, tu sais peindre" ! J'en suis resté (et y reste encore) sur le cul. Moi qui ai toujours considéré qu'il est bien meilleur que moi. Comme quoi...

UTKR

[XTof_vl]

Comme décapant, mais sur du métal, je me rappelle avoir utilisé du liquide de frein qui restait. Valable uniquement pour des objets métalliques.

Ah oui, bien dégraisser ce qui va être peint. Mettre aussi un apprêt sur du métal ou sur du plastique nu.

[POMidi]

Merci de ces précisions qui sont un retour d'expérience, fort utile à ceux qui songent à ce lancer.

Pour avoir un peu tâté de l'aérographe je trouve ces précisions utiles. J'avoue que j'ai toujours un peu peur avec cet engin. Pour la cas particulier de la peinture de la voie je suis revenu à une valeur sure, le pinceau ?

Autre sujet qui pose question, le masquage. Tu en a parlé plusieurs fois mais y a t-il aussi une ligne de conduite ? Ma seule expérience en la matière est ancienne et elle s'est avérée catastrophique: non seulement la peinture avait coulée sous le masque mais ensuite le scotch employé a arraché la peinture. De plus à l'endroit où le masque avait fait son office, il y avait un bourrelet de peinture. La dite machine a fini à la poubelle: heureusement à l'époque ce n'était que du Jouef. C'était il y a bien longtemps mais cela participe à l'inhibition envers le truc. Je retiens que je n'avais pas employé le bon produit. Où trouve tu le ruban que tu préconise.
Il me semble aussi que l'on peut employer une espèce de pâte pelable (Masquol ?). Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décoller une couche de peinture existante ?

Autre question qui est ce Monsieur "HSM" dont tu parle. La question parait naïve mais en tant qu'animateur je préférerais que l'on n'emploie pas des codes d'initiés.

Salutations amicales.

Pierre

[Challenger60]

Pour les adhésifs de masquage, je me cite:

... à mon avis il vaut mieux éviter les adhésifs genre Tésa plutôt destiné à la peinture de la maison (à moins qu'il s'agisse d'une référence spéciale!). En effet, il n'y a pas trop de risque de décollage de la peinture sur un modèle industriel comme cette Lemaco, dont la peinture a été faite dans un contexte "pro" avec une bonne préparation de surface et une bonne accroche (quoique certains modèles industriels ont une peinture fragile comme la 140C Liliput....) mais sur un modèle peint "à la maison", ce genre d'adhésif risque d'emporter la couche de peinture du dessous lorsqu'on va l'enlever.... et là, c'est un peu la cata....

Le mieux, c'est l'adhésif de masquage Tamiya, qui adhère bien mais sans trop, permet une délimitation parfaite des teintes, ne fait pas de barbes, et dont la colle ne fond pas au contact du solvant de la peinture....(autant de reproches que l'on peut faire aux adhésifs genre Tésa...)

Sinon, lorsqu'on peint à l'aéro et comme l'a dit Undertaker, il faut que la peinture soit bien diluée, et il faut appliquer des couches fines et ne pas chercher à "couvrir" dès le 1er passage. Sinon on fait des patés et des coulures. L'aspect de la peinture juste après projection doit être légèrement humide et fine. Si elle est "mouillée", il y a risque de coulure et de redilution de la sous couche (apprêt ou première teinte appliquée) voire de passage sous les masquages.
Pour toutes ces raisons, j'apprécie les acryliques à solvant car elles sont très volatiles et séchent sur la surface à peindre (au moins en surface) en quelques instants et offrent donc moins des risques énoncés ci dessus.

Ensuite, pour les réglages de l'aéro, mêmes conseils que UTKR: une pression limitée (2 bars max), un aéro bien propre et une dilution suffisante (sinon, avec les acryliques à solvant, c'est tout de suite l'ambiance Spider Man: la peinture sèche entre le pistolet et le modèle et tout se couvre de filaments genre toile d'araignée.... )

Sinon, J'ai peu pratiqué les glycéros à l'aéro: il faut dire qu'elle sont plus pratiques au pinceau: elles couvrent bien et se tendent en séchant. Elles donnent aussi de beaux résultats pour les surfaces unies, genre chaudière ou tender de vapeur, mais sèchent lentement et sont délicates à manipuler, le masquage étant un vrai challenge (voir plus haut...). Il reste que c'est avec une glycéro que j'ai fait mes plus beaux noirs satinés sur un tender de 141R.....

Quel que soit le type de peinture utilisé, le port d'un masque à cartouche est un must...