Engins SE en II métrique

[jeanluc4343]

Ne vous méprenez pas sur le sens des deux ou trois observations que je viens de faire sur ce kit de draisine.
Ce n'est que DU DETAIL aisément corrigé, comme vous avez pu le voir.

Ce ne sont que de "petites erreurs de jeunesse", rien de plus.
Et cela n'enlève rien au fait, largement positif, que ce modèle de draisine répond enfin à un réel manque à cette échelle du II métrique désormais orpheline de constructeurs de modèles français en France.

Passons donc à la suite du montage.

Les paliers d'essieux sont mis en place. Ce sont des pièces en laiton décolleté qu'il faut bien entendu "nettoyer" intérieurement : les axes des essieux doivent y coulisser "gras", sans jeu mais sans point dur non plus. Peut être vous faudra t-il aussi limer un peu les trous de fixation de ces paliers sur le châssis.

Une fois ce travail effectué, faites un essai à blanc de l'essieu avant. Il doit tourner tout seul sur son inertie lorsque vous l'aurez lançé. Si c'est le cas, retirez les deux roues et laissez l'axe en place pour maintenir les deux paliers pendant leur soudure sur le balancier.
L'essieu arrière doit simplement tourner "gras" afin que le moteur l'entraîne sans forcer. Soudez les paliers au châssis en vous aidant de l'axe de l'essieu dépourvu de ses deux roues.

Remontez les roues et le balancier avant. Vous obtenez ceci :

Vous constatez que l'essieu avant dispose d'un très grand débattement : environ + ou - 3 mm !
Néanmoins, si vous remontez le châssis sous le plancher, le débattement diminue considérablement est n'est plus que de + ou - 0,5 mm.

C'est normal, les roues ne se trouvent qu'à 0,5 mm au-dessous du plancher.
Si vous voulez retrouver le débattement maxi possible, il vous faudra meuler (au disque à tronconner monté sur la miniperceuse) la partie encadrée en rouge. Ceci sera nécessaire si vous souhaitez faire circuler votre draisine sur un réseau de jardin que les intempéries auront considérablement abimé. En revanche, pour un réseau "de grenier" à la voie bien dressée, le débattement réduit à + ou - 0,5 mm sera suffisant. Vous pouvez meuler un peu le plancher pour le porter à + ou - 1 mm si vous le souhaitez.
Pour ma part je ne l'ai pas fait.

[jeanluc4343]

Ah, bonjour Tyrphon !

Merci pour tes mots de bienrevenue ...

J'adore ton avatar. Il me rapelle le lycée. Comme ce pauvre Duduche, j'étais en première quand la fille du proviseur étudiait en terminale. On ne pouvait pas la louper, parce que c'était un lycée de garçons et qu'il n'y avait que trois filles, toutes en terminale d'ailleurs ...
Alors évidemment ...

[jeanluc4343]

On passe au montage des pièces de détail : rails de retournement, ensemble de retournement avant, marchepieds laiton, colonne de freinage, tableau de bord, trompe, lampe, dossier du siège avant, etc.

Puis on fabrique le support de pièce de retournement en face avant : 2 barres laiton de 2 mm espacées d'un petit 27mm (ou un gros 26 mm), sur lesquelles on soude une barre de 3 mm aux extrémités repliées. Cette pièce aurait gagné à être proposée en photogravure, mais c'est un détail ...
En s'aidant de la face avant posée en place, on monte la pièce qui supportera l'ensemble de retournement :

Elle passe juste au-dessus de l'écrou mais risque quand même de toucher la vis de fixation caisse - châssis. Donc on meule légèrement cette pièce sur 0,5 mm environ.

l'ensemble de retournement posé, on laissera dépasser le support de 5 mm environ pour pouvoir opérer un pliage à 90° lorsque la draisine sera terminée.

Après découpe, les deux supports font 12 mm de long.

[jeanluc4343]

Puis, vient le moment du choix de votre exploitation : analogique ou numérique ?

Si c'est analogique, alors vous avez intérêt à suivre la notice du constructeur et, lorsque le moment sera venu, fixer les prises de courant sur le châssis comme il l'indique. Attention, elles ont un sens : le fil rouge sur la borne rouge du moteur, le fil blanc sur la borne blanche, et en principe, le fil rouge c'est la prise de courant de droite ...

Si c'est numérique, alors il vaudra mieux que les prises de courant soient fixées sur le même module démontable que le décodeur et le HP.
Ayant opté pour une exploitation numérisée et pour l'installation du décodeur et du HP dans le logement du faux-moteur (pièce en métal blanc désormais inutile pour moi), je vais installer les prises de courant sous le plancher pour qu'elles prennent le courant (et les infos) directement sur la bande de roulement des essieux :

Les emplacements de fixation des prises de courant sont marqués au crayon de papier et les passages des fils sont creusés sous le plancher (disque à tronconner, ayez la main ferme mais légère !) pour ne pas géner la fixation du châssis.
Evidemment, il n'est pas question de faire passer les fils par les trous prévus dans le châssis !
Puis, pour fixer le décodeur sans qu'il ne touche ni ne gène la vis sans fin, j'ai confectionné une petite pièce en bois de 35 mm x 25 mm collée sur deux tasseaux de 3 x 3 mm eux mêmes collés sur le plancher :

Mon décodeur est un vieux Lenz doté d'une sonorisation extèrieure par prise Susi. La place permet ce montage dont j'aime beaucoup le son.
Le moteur recevra ses infos par fiche démontable déjà en place (pas de soudure). Idem pour les prises de courant, pas de soudure !

[jeanluc4343]

Avant de reprendre la notice dans l'ordre proposé par le concepteur, j'ai souhaité équiper la toiture (page 13).
Il faut d'abord marquer un peu plus le trait central de pliure avec quelques passages du dos de lame de l'X-acto.
Au pliage, le bois craque un peu. Surtout ne pas aller au-dela de l'angle de pliage nécessaire. Vérifiez en posant à blanc l'un des renforts.
Les renforts sont collés en place, exactement sur les gravures, en veillant à ce qu'ils soient bien centrés.

Une fois le collage terminé, et avant que la colle soit complètement sèche, j'ai voulu savoir si ces renforts étaient bien disposés en posant, avec d'infinies précautions, les deux longerons hauts.
MAIS, JE DECONSEILLE FORTEMENT CE TEST.

Oui, si les renforts sont bien positionnés sur leurs gravures spécialement effectuée pour cela, les longerons hauts s'y insèreront sans difficulté.
Mais, maintenant, il faut les retirer sans les casser.
Surtout ne pas les "soulever". Compte tenu de l'extrème fragilité de ces pièces en leur centre, mais aussi de l'excellente résistance du bois à la torsion, je recommande de les retirer en copiant le geste du fumeur qui roule sa cigarette.
Posez vos pouces sur le longeron au droit des renforts 2 et 4 (de part et d'autre du renfort central, le plus fragile), la toiture étant alors sur les paumes de vos mains, puis poussez le longeron vers l'extèrieur d'un même mouvement de vos deux pouces. Le longeron sortira de ses 5 logements sans aucun effort.
Désolé, je n'ai que deux mains, donc pas possible de joindre une photo ...
Et voilu :

Comme l'indique la notice, vous pourrez constater un léger gauchissement de votre toiture. Rien de grave.

En tout cas, ce test (et d'autres qu'on verra plus tard) montre que la découpe et la gravure des pièces bois est absolument PARFAITE !

[Marcel]

Bonjour à tous,
Merci Jean-Luc de partager ton expérience de montage.

...JE DECONSEILLE FORTEMENT CE TEST...

Je me permet d'intervenir sur ce point précis, car, effectivement, ces deux longerons haut de la caisse sont particulièrement fragiles.
La solution préconisée dans la notice est de commencer par les renforcer avec la ferrure centrale.
Ensuite, le test proposé ne présentera plus aucun risque.

...En tout cas, ce test (et d'autres qu'on verra plus tard) montre que la découpe et la gravure des pièces bois est absolument PARFAITE !...

C'est l'Atelier Vaporiste qu'il faut féliciter !

C'est d'ailleurs en montant avec beaucoup de plaisir les wagons RB proposés à son catalogue que j'ai découvert les possibilités offertes par la découpe laser. Merci de sa collaboration.

[jeanluc4343]

Bonjour Marcel,

Merci d'apporter ces précisions car j'avais beaucoup hésité avant de poster cette photo du toit avec les deux longerons.

J'hésitais également à acquérir les wagons RB de l'atelier vaporiste pour mon PO Corrèze (mêmes wagons que RB). Ce qui me gêne c'est de ne pas savoir s'il sera possible d'avoir des attelages à choquelles conformes avec ces wagons. La description sur le site de l'atelier vaporiste est vraiment très succincte et je ne veux pas les emm... avec mes questions aussi sottes que grenues.

Revenons à notre montage.
On prépare les pièces à dégraisser d'un côté et les pièces bois de l'autre pour la grande séance de peinture.

Le dossier du siège ainsi que le radiateur, déjà collés, seront sommairement dégraissés au pinceau.Pour les plaques supportant les écrous, on se contentera du dégraissage que je fais systématiquement au chiffon propre après chaque soudure.
Pour les peintures d'apprêt, j'utilise les bombes d'apprêt et de peinture automobile en vente dans tous les magasins de type Norauto ou Bricorama. Cette peinture là accroche partout, même sur des pièces un peu trop rapidement nettoyées ou portant de nouvelles traces de doigts.

[jeanluc4343]

Premières peintures faites hier, matin et après-midi :

passage à l'apprêt gris clair pour toutes les pièces laiton, toutes les parties bois présentant une face à l'intérieur de la draisine, les marchepieds bois et les outils. Notez au passage que la faux à désormais un manche en tube de 2 mm plus conforme ... Trois couches de gris sont nécessaires sur les parties bois
Puis, un peu plus tard, passage de peinture noire sur toutes les pièces du châssis, l'ensemble de retournement ainsi que l'extérieur de la toiture (3 couches). Je viens seulement de m'apercevoir que l'enveloppe et le support du phare auraient du également être passés à la peinture noire.
Les ferrurres sont apprétées puis peintes en vert directement sur la plaque photogravée.

Seul le lorry aura bénéficié d'un apprêt brique (3 couches) qui sera aussi sa peinture définitive. Pour les autres pièces, passage en gris pour l'intérieur ou en vert pour l'extérieur.
Notez que les deux faces, les portes et les longerons, peints en vert présentent une ou deux petites pointes d'1 mm plantées dans certains trous prépercés (centre ou angles opposés).
Pour les faces et les portes, c'était d'abord pour maintenir d'aplomb les parois externes et intermédiaires lors du collage (préconisé par la notice concepteur), ensuite pour maintenir ces pièces légères sur la planche pendant la séance de peinture. Pour les longerons, dont la face interne doit rester grise, une petite pointe les a maintenus en place sur la planche afin d'éviter qu'ils se retournent ou que la peinture verte s'immisce dessous.
Les pointes restent en place pendant le séchage et permettent la manipulation de ces pièces délicates.

Avec jusqu'à 6 couches de peinture sur certaines pièces (longerons : 3 couches de gris sur face interne, puis 3 couches de vert sur autres faces), la journée entière a été passée à attendre "que ça séche"!

Il faut savoir être patient ...

[jeanluc4343]

Oubli réparé :

De plus, j'ai légèrement modifié le phare en lui apportant une bague PVC de 3 mm. Elle est nécessaire pour que mon ampoule 24 v ne dépasse pas trop. De plus, le phare réel me semble ressembler davantage à une casserole fixée à la paroi un tronc de cylindre si vous préférez, qu'à un phare semi circulaire traditionnel. Cette petite extension ne le défigure donc pas trop :

cliché AAP Anjou

[jeanluc4343]

Le lorry restera de cette teinte :

J'avais pensé peindre les ferrures en noir au pinceau, mais j'ai trouvé sur le site des Amis du Petit Anjou une photo le montrant intégralement brun :

Cliché AAPA